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Fixation d’une poutre le long d’un mur

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Fixation d’une poutre le long d’un mur

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fixer une poutre en bois au mur

Terrasses en Bois de Qualité
Installation – Fourniture
Utilisation des chevilles Hilti spécialespour fixer une poutre ou une lambourde à un mur.
Check-List de la Terrasse en Bois réussie
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle activité de Création de Studios de Jardin. Un Studio de Jardin est une véritable (petite) maison aussi confortable, solide, bien construite et bien isolée que votre maison principale. Nos studios et bureaux de jardin constituent une pièce en plus pour travailler de la maison, pour créer une extension à votre habitation,

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Sceller une poutre dans un mur en pierre

Sceller une poutre dans un mur en pierre

Ce conseil bricolage vous a-t-il été utile ?

Comment fixer une poutre dans un mur de pierres ? Les étapes en vidéo par Système D, des mesures à la pose en passant par la coupe.
Repérer l’emplacement haut gauche de la poutre.
Tracer plusieurs repères verticaux avec un niveau.
A l’aide d’un laser projeté sur ces repères tracer le bord gauche de l’emplacement de la future poutre.
Mesurer la distance entre la ligne horizontale du laser et le repère du haut de la poutre.
Reporter cette cote sur le mur opposé.
Au niveau de la coupe tracer une ligne perpendiculaire.
La poutre stabilisée sur deux plots de même hauteur, scier à la tronçonneuse à l’emplacement repéré.
Retirer les pierres pour créer une saignée dans le mur.
A l’aide d’une poulie, soutenir la poutre.
Encastrer la poutre dans les saignées.
Sceller la poutre avec des pierres et du ciment.
Bien combler l’espace pour assurer l’ancrage.
Reproduire l’oparéation de l’autre côté.
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fixer une poutre en bois au mur
Voici un extrait gratuit du guide de construction :
1 : Panne muralière2 : Façade support3 : Fixation
Prendre une ligne de repère pour la panne
Préparation des orifices de fixation de la muralière
1. Repérer les trous de fixation de la panne selon un entraxe E : commencer par prendre les mesures aux deux extrémités, les distances aux extrémités sont au minimum de 10 cm pour éviter l’éclatement du bois, il en est de même pour le mur. Calculer ensuite les distances des perçages intermédiaires en divisant la longueur disponible par l’entraxe prédéfini de ces trous. Pour connaitre cet entraxe, voirChoix de la section et de la quantité des tiges filetées (cas d’une muralière) .2. Percer la panne muralière : après avoir obtenu les points de fixation de la panne, percez avec des mèches à bois de diamètre égal au diamètre de la tige filetée.
Repérer les trous de fixation du mur à l’aide d’une perceuse avec la panne en plac
Percer les trous de fixation du mur
Vérifier les alignements des trous de la panne et du mur
Cas de la fixation au scellement chimique
1. Nettoyer et souffler les trous du mur : avec un écouvillon, un aspirateur manuel ou de l’air comprimé, enlever les poussières engendrées par le perçage afin d’assurer l’adhérence du scellement chimique sur la paroi du matériau d’accrochage. Éviter de souffler dedans.2. Injecter le scellement chimique : commencer par le fond du trou en enfonçant la tête du tube au fond. Remplir le trou jusqu’à environ 1 cm du bord extérieur car la tige va encore être ajoutée au volume de l’ensemble.3. Placer les tiges filetées : dans le trou tout en les tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (sens du filetage de la tige) pour évacuer l’air, combler les vides du filetage et n’enfoncer pas la pâte de scellement jusqu’au fond du trou.
Fixer la muralière avec les rondelles et les écrous
Fixation par scellement chimique dans un matériau plein Fixation par scellement chimique dans un matériau creux
Pour la pose d’une panne muralière par scellement chimique, il faut les accessoires suivants :
Les étapes 1 à 7 suivantes sont identiques pour les deux types de matériaux de pose.
Prendre le niveau de la face supérieure de la poutre. Ainsi, vous aurez toujours le repère en vue durant la fixation. Tracer à l’aide d’un cordeau à tracer. Attention, cette ligne doit être bien horizontale. Voir aussi :Niveau sur grande distance .
Les deux étapes suivantes sont conditionnelles :
Après avoir obtenu les points de fixation de la panne, percez avec des mèches à bois de diamètre égal au diamètre de la tige filetée.
Placer la panne sur le mur suivant la ligne de repère précédente. Faites-vous aider par des manœuvres pour la soutenir ou bloquez la poutre avec des tasseaux obliques. Repérer, en perçant à travers les trous de la panne, les points sur les murs.
Connaissant les profondeurs des trous (voir ici pour le cas d’unefixation sur mur pleinet dans le cas d’unefixation sur mur creux ), marquez-les avec un ruban adhésif sur la mèche de la perceuse. Percez ensuite aux points du mur jusqu’à ce ruban.
Simuler les alignements des 2 trous (panne et mur) en plaçant la panne sur le mur. Regarder au travers de la panne si vous voyez les trous du mur. Sinon, repérer encore une fois les trous avec la perceuse.
Placer les tiges filetées dans le trou tout en les tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (sens du filetage de la tige) pour évacuer l’air, combler les vides du filetage et n’enfoncer pas la pâte de scellement jusqu’au fond du trou.
Après avoir placé les tiges filetées, laissez reposer pendant environ 3 à 5 mn pour la prise de la pâte. Replacez ensuite la panne à travers les tiges filetées en tapant dessus. Fixer les rondelles et les écrous temporairement sur les tiges. Après quelques heures de durcissement du scellement, vous pouvez serrerles écrous à fond.
Avec un tamis bien dimensionné (voirici ), vous avez maintenant à l’insérer dans le trou en vous assurant en même temps que le trou percé n’est pas trop grand. Il suffit de bouger le tamis dans le trou et de voir s’il ne bouge pas trop.
Toujours commencer par le fond du trou. Il faut vous assurer que la pâte déborde suffisamment à travers les trous du tamis.
Ensuite, il vous suffit de poser la muralière et les tiges filetées, comme dans les étapes 8 et 9. Pour de plus amples informations techniques sur le tamis, voircet article .
Les rondelles LM sont à utiliser en complément des tiges THR et des écrous EH.
Pour devenir Membre, il suffit d’acquérir un de nos packs en fonction du type de projet que vous souhaitez réaliser :

1 .

26 mars 2016
13:56

Gilles

Puis-je utiliser la MULTI-MONTI pour fixer contre un balcon ?

Je projette une pergolas de 3.20*4.40 m avec votre système de latte mobiles bioclimatiques.
Pour la panne sablière, les calculs de charge donnent une section de 150*100 mm pour 4.40 m de portée.
Pour la muralière qui sera fixée tous les mètres environ 150*50 voir 120*50 suffiront-ils ?
Par ailleurs, cette pergolas sera dans le prolongement d’un balconet je pense fixer la muralière sur le bord vertical de ce balcon qui a une épaisseur de béton de 11 cm.
Sera-ce possible ? Pourrais-je utiliser les vis héco multi monti ?
D’avance merci, cordialement
Gilles

^

27 mars 2016
21:47

bruno

Puis-je utiliser la MULTI-MONTI pour fixer contre un balcon ?

OUI laMULTI-MONTIest bien conçue pour cela.
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FIXATION MURALIÈRE – TIGES FILETÉES ET SCELLEMENTS CHIMIQUES (chemical seal)

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A noter que le choix de la section de bois, du diamètre des tiges et de l’espacement entre celles-ci dépendent de la charge à assumer

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Lisez notre article à ce sujet :http://www.maison-construction.com/au… Scellement chimique : comment fixer un chevron dans un mur pour faire un appui de plancher bois à l’aide de tiges filetées ? Avec le scellement chimique, c’est facile : fixation rapide et sûre de poutres, solives, chevrons.. dans murs en blocs maçonnés. Chemical seal : how to attach a rafter in a wall to support the wooden floor using threaded rods ? With chemical seal it is easy : quick and secure attachment of beams, joists, rafters .. in masonry block walls. Abonnez-vous à la chaîne :http://www.youtube.com/user/autoconst… Suivez nous sur maison-construction.com :http://www.maison-construction.com/ Suivez nous sur Facebook :https://www.facebook.com/maisonconstr… Suivez nous sur Twitter :https://twitter.com/guidemaison

fixer une poutre en bois au mur
Conseils pour poser vos sabots de charpente 10 mai 2013 15:47:18
Par Olivier Grangeret surPoser une cheville Molly
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Pour connecter votre charpente en toute sécurité, nous vous proposons des sabots de charpente de la marque Simpson : le plus grand spécialiste des connecteurs charpente.
À chaque cas particulier, les bons outils !
Il faut être vigilant quant au type de matériau utilisé : le sabot s’adapte au type du porteur et au type du porté. Distriartisan vous propose 3 sortes de sabots selon vos besoins.
– Le sabot à ailes extérieures est un grand classique dans la construction depuis quelques années. Son utilisation va couvrir un grand panel d’utilisations. Vos assemblages sont ainsi parfaitement sécurisés et contribuent à fiabiliser l’ouvrage.
– L’installation de ce sabot est rapide et simple. 
Type : solives, pannes, poutres, lisses et montants de bardage, butées de chevrons.
Type de porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton.
Type de porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite.
Ce sabot de fixation est muni d’ailes extérieures pour une solidité optimale. Il est idéal pour vos assemblages bois ou béton et pour que son efficacité soit optimale, nous vous conseillons de la clouter dans sa totalité.
Attention  : il est impératif de vérifier que les éléments de fixation sont à même de reprendre les valeurs minimales indiquées dans le tableau de notice d’utilisation. 
– Le sabot à ailes intérieures permet d’apporter une plus grande discrétion dans l’assemblage. Son utilisation permet de répondre à des cas particuliers tels les assemblages en coin.
– Son installation rapide et simple et il vous apporte une touche plus esthétique pour vos finitions.
Type : solives, pannes, lisses et montants de bardage, poteau, poutre.
Type de porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.
Type de porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite.
Ce sabot ailé possède une taille idéale pour les poses solides. Il sera par exemple très efficace pour fixer des poutres en bois entre elles.
– Ce type de sabot vous apporte une grande souplesse d’utilisation pour le neuf comme la rénovation.
Type : solives, reprises d’assemblages existants…
Type de porté : bois massif, bois composite…
Type de porteur : bois, béton, acier…
Le sabot d’assemblage deux éléments va vous permettre la fixation droite et gauche de deux poutres. Cela permet de s’adapter à des sections de bois dont la largeur est comprise entre 60 et 120mm. Dans ce cas particulier, la mise en oeuvre des pointes dans la base du sabot est obligatoire pour permettre un assemblage de qualité. Avec ce sabot, vous pourrez travailler sur des assemblages bois déjà existants.
Découvrez notre vidéo de présentation du sabot ailé extérieur Simpson.
En général, il est impératif de suivre la règle des 2/3 : le flanc du sabot doit couvrir au minimum les 2/3 de la hauteur de l’élément porté. En cas de doute, lisez avec attention les notices d’utilisation de chaque sabot de charpente. 
Le clouage total permet d’obtenir la pleine capacité du sabot et tous les perçages sont alors utilisés. À l’inverse, le clouage partiel ne permet pas d’obtenir la pleine capacité du sabot, mais il répond à une mise en oeuvre précise et permet un gain de temps sur chantier.
Pour fixer vos sabots de charpente, n’hésitez pas à commander nos pointes crantées spécialement conçues pour la fixation de connecteurs charpente.
Et pour toutes vos fixations légères,la cheville à sabot de charpente  permet une pose facile au travers de la pièce à fixer. Elle vous apporte une solidité à toute épreuve face aux intempéries et au vieillissement.
Conseil de montage  : percez, insérez la cheville de 12 mm et fixez la pièce.
Vous devez être identifié pour pouvoir déposer un commentaire.
En parlant de produits isolés, les plaques support de tuiles isolées n’ont pas été mentionnées (pour les maisons individuelles). J’en profite pour remercier, en plus du chef de marché couverture de chez Eternit, leur conseiller technique qui donne de précieux conseils sur la mise en oeuvre des produits et réalise des devis sur-mesure !
Très simple d’utilisation et efficace, j’utilise régulièrement des chevilles Molly Moplac pour la fixation dans des plaques de plâtre. Pour moi il deux choses importantes : percer un trou au bon diamètre de la cheville, et bien desserrer la vis pour positionner la pince Molly avant de presser. Et le tour est joué !
Les Jules : un joli projet à l’univers jeune et décalé. C’est sympa de voir une entreprise innovante dans le secteur du bricolage.
Merci pour le bon plan !
Nos garanties , commandez en toute confiance !
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Fixation poutre et solive dans parpaing

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J’ai un garage et je vais aménager une mezzanine sur une partie (au dessus des voitures). Cette mezzanine servira essentiellement de grenier pour entreposer toute sorte de cartons et autres.
Voici les données (voir aussi le schéma joint).
– 2m50 dans l’autre sens (entre 1 mur et rien)
J’ai reçu les poutres et solives que j’avais commandé (j’avais fait le calcul sur le site et j’avais eu des réponses de boisophiles, encore merci  J).
La poutre fait 150 x 350 (longueur 5m40)
Les solives font 80 x150 (longueur 2m40)
Il ne me « reste » plus qu’à fixer tout ça. Je pense fixer la poutre avec 2 sabots métalliques.
–          dans du parpaing rempli de beton (chainage).
Est-ce que les 2 solutions sont possibles ? Je suppose que la technique est différente.
Quel type de scellement est le plus approprié ?
Puis-je aussi avoir une fixation mixte (sabot fixé en bas sur du parpains creux et en haut sur du béton).
Question : un des sabots va se trouver dans un angle (le n°2 sur le schéma). Est-ce qu’il y a des solutions spécifiques : sabots en équerre, distance du coin à respecter ?
–          sur le mur (sabots, autres ?)
–          sur la poutre (sabot, autres ?)
Merci d’avance pour vos réponses et vos conseils
pour des sabots 4 fixations avec des chevilles diamètre 8 ( chevilles pour plein ou pour creux ou chevilles de marque crampon les meilleures )
si vous voulez faire des scellements, un trou dans un bloc creux, une petite assise au mortier, le chevrons posé dessus et bourré au mortier…
Merci pour la réponse Rémy. Est-ce qu’il y a un inconvénient à mettre des sabots sur un parpaings creux (moins solide ?).
Est-ce qu’il faut respecter une distance minimum par rapport à un angle (fin d’un mur) ?
il n’y a pas d’inconvénient à utiliser un parpaingcreux pour une fixation tant que la fixation est bonne ( bonne cheville, vis adaptée ) Dans votre cas, les fixations travaillent au cisaillement des vis ( vers le bas, à l’applomb ) et n’ont pas d’effet à l’arrachage sur un parpaing.
Il y a surement une distance à respecter par rapport à un bord ou un angle. Là par contre je ne sais pas, Boisphile saura lui. je pense que 15cm est ok. Maintenant ca dépend aussi si le bord ou l’angle est un poteau béton ou pas…
Non ! il n’y a rien de prescrit dans ce domaine pour la simple raison qu’en structure et pour charges lordes on ne doit pas utiliser des chevilles nylon.
Cela étant si c’est bien fait ça ne pose pas de problème mais il faut que ce soit très bien fait.
Il faut utiliser des chevilles longues à collerette et aller chercher a cloison milieu du parpaing.
Il faut percer avec du matériel de précision et mettre très peu de percussion pour ne pas éclater le béton au débouché de la mèche.
ok boisphile. Comment fait-il faire alors pour fixer un sabot sur de la maconnerie? je veux dire en utilisant autre chose que de la cheville nylon?
Sur de la maçonnerie pleine des goujons métalliques et sur du creux des « parapluies » et de l’injection type SPIT Satelis – EPOMAX – SPIT CMIX plus etc .. évidemment ce n’est pas donné, mais c’est réglementaire, marquage CE, et contrôle Socotec.
attention messieurs mais ce que les anciens m ‘ ont appris :
NE JAMAIS SCELLER ET BLOQUER UN BOIS PAR DU MORTIER DANS UN MUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sinon le mur fend bien sur si le bois travaille
moi je veux bien elvis mais alors on fait comment????
Merci à tous pour les messages. Lla discussion qui est très intéressante.
Pour le mortier, c’est comme ça qu’est fixée ma charpente (fait par un professionnel) alors j’espère que le mur ne va pas fendre…
Pour fixer solidement sur les parpaings creux, si je comprends bien Boisophile il y a faut des cheveilles parapluie + de l’injection. Comment se fait l’injection exactement ? Est-ce que ça doit remplir tout le creu du parpaing ?
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Que vous souhaitiez réaliser un plancher dans votre garage ou faire un carport accolé à votre maison, vous aurez besoin de fixer un bastaing sur un des murs de votre maison. Dans cet article je vais parler de la fixation sur une maison en parpaing.
L’idéal serait d’avoir un mur en parpaings pleins, en blocs à bancher (parpaings spéciaux remplis de béton) ou d’être sûr de percer dans la dalle.
Mais difficile de savoir dans quoi on va « tomber », d’autant plus que le crépi masque complètement le matériau.
Donc, la première chose à savoir : maison en briques ou en parpaings ? Normalement vous devriez le savoir 😉
Mais je vais vous donner plus bas une astuce pour le savoir, sans que cela se voit 😉 !
Lorsque votre bastaing (la photo en début d’article) est prêt pour être fixé contre la maison, positionnez-le bien horizontalement à son futur emplacement. N’hésitez-pas à demander de l’aide parce que… c’est lourd !
Une fois à son emplacement, tracez le haut et le bas du bastaing par un trait de crayon (léger).
Reposez le bastaing au sol et munissez-vous d’une tronçonneuse lapidaire. En voici une :
A l’aide de cette lapidaire équipée d’un disque pour le béton ou la pierre, faites dans le crépi une petite saignée d’environ 1 cm de large, à peu prés entre les deux traits représentants la position du bastaing, et suffisamment profonde pour atteindre le parpaing ou la brique. Si c’est rouge, c’est de la brique, si c’est gris, c’est du parpaing 😉
(Si vous constatez que votre maison est en briques, la seule solution pour fixer solidement et efficacement est le scellement chimique. Nous détaillerons cette technique dans un prochain article.)
Le but de la saignée réalisée précédemment est de trouver la jonction entre deux parpaings, car pour réussir à coup sûr votre fixation, c’est le meilleur endroit qui soit. Donc la saignée peut être plus ou moins longue, ce qui n’est pas grave puisqu’elle ne se verra plus une fois le bastaing fixé ;-).
Une fois un joint trouvé, il suffit de mesurer 50 cm pour trouver le joint suivant. Normalement, une fixation tous les mètres est suffisante.
Reportez ensuite la position des joints des parpaings au-dessus ou au-dessous des traits représentants la position du bastaing :
Repositionnez votre bastaing sur le mur et reportez sur ce dernier la position des joints.
Une fois reposé au sol, procédez au perçage du bastaing à l’aide de votre perceuse favorite.
Quand vous repositionnerez le bastaing contre le mur, il suffira de percer le mur par les trous du bastaing pour être parfaitement sûr de tomber dans les joints.
Pour la fixation, utilisez des tire-fonds avec chevilles, au moins 10 à 12 mm de diamètre pour 16 cm de longueur (le tire-fond, pas la cheville :-)).
Là, vous aurez une fixation sûr, solide et efficace 😉
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Bonjour,
Est-il obligatoire de fixer le bastaing au mur. Je pensais mettre des sabots.
Cordialement
Je suis désolé de ne vous répondre que maintenant, votre commentaire m’a maladroitement complètement échappé 🙁 .
Mais je souhaite répondre malgré tout, même si vous avez probablement déjà obtenu une réponse.
Oui, il est tout à fait possible de fixer directement des sabots sur le mur.
Hello
J’adore ce site, c’est vraiment très bien expliqué.
Une question à laquelle je suis confronté concerne la fixation d’un bastaing sur un mur en pierre irrégulier….et surtout l’étanchéité qui ira avec dans le cadre du raccord de l’extension bois avec le mur actuel…
Si quelqu’un a des exemple, photos ou expériences à partager….
L’appui complet d’un bastaing sur un mur ajoute à la solidité de la fixation, ce qui est loin d’être le cas si le mur est en pierre avec les aspérités qui vont naturellement avec.
En ce qui me concerne, et sans visuel pour affirmer que cette solution est la meilleure, je positionnerais le bastaing à l’emplacement souhaité contre le mur et je tracerais en haut et en bas cette position.
Ensuite, en ayant reposé le bastaing, j’aplanirais chaque « bosse » de pierre à l’aide d’une disqueuse.
Je sais, ça fait beaucoup de travail, ça fait de la poussière et ça fait mal aux oreilles, mais de cette façon, sans atteindre la perfection d’une surface plane, vous pourrez placer ce bastaing contre ce mur et le fixer sans qu’il risque de bouger.
en dessous de ce fameux bastaing accolée au batiment existant faut il des montants qui descendent sur la chappe?et donc des fondations le long de ce même mur? (pour la répartition des charges)
bonjour, j’aurais besoin de conseil pour la réalisation d’une pergola ( avancé de toit au dessus de ma terrasse ) je pense mettre des 8×16 sur le mur de ma maison sur une longueur de 6.300m hauteur de 2.500m fixer avec chevilles chimique ma maison en pierre 1er question combien de chevilles chimique pour cette longueur.
ensuite, j’ai un muret sur le devant de ma terrasse en agglos de 15 d’une hauteur de 70cm je voudrais y fixer sur platines des poutres en 15×15 en pins 2 serons fixer au sol avec platine hauteur 2.200m
a chaque extrémité 2 poutres sur muret 15×15 sur platine hauteur 1.53m ma deuxième question que me conseiller vous pour fixer ces 2 platines sur muret sachant que le mur et creux ( les dimensions de cette pergola sera de 6.300m de large et 5.300 long.
3iéme questions: penser vous que la pente sera assez importante ? ( 2.500m derrière 2.200m devant.
sachant que la toiture sera en tuiles
merci de vos conseil cordialement
Je vais attaquer dans peu de temps l’installation d’un carport accollé a la maison.
Quel est le moyen le plus simple et efficace pour positionner de maniere bien horizontale le bastaing sur le mur ?
Je souhaite réaliser une pergola, pour habiller ma nouvelle terrasse. Cette dernière fut réaliser grâce à vos merveilleux conseils, d’ailleurs.
Seulement il me faudrait un peu d’aide, car j’ai une isolation extérieures (14 cm d’épaisseur ). Pourriez vous m’indiquer, votre méthode pour fixer solidement et proprement le Bastaing au mur, sachant qu’il devra supporter le poid de la pergola et qu’il n’y aura pas de poteaux de soutient. Pour info je sais qu’il fait utiliser du scellement chimique avec des tiges filetées, et que ne souhaite pas creer de saignée. En attendant votre reponse, merci beaucoup pour votre aide…
Bon et excellent été à vous et à tous vos lecteurs, amicalement Thierry.
Bonjou
Merci pour vos conseils
Mon mur est en brique, donc j’ai lu la fiche sur le scellement chimique.
Je ne vois pas comment fixer ma solive perpendiculaire au mur pour mon extention avec le scellement chimique
Cordialement
Si votre solive doit être fixée perpendiculairement à un mur, il faut utiliser un sabot métallique comme utilisé couramment en charpente.
Et sur un mur en briques, la fixation du sabot au scellement chimique est parfaitement réalisable.
Bonjour,
Au sujet du bastaing, combien de tirefonds pour un bastaing de 175x63x4m dans la longueur et la largeur?
Merci.
Cordialement.
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fixer une poutre en bois au mur

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Bonjour,
Je viens demander votre aide car je m’y connais très peu voir pas du tout en « bricolage ».
J’aimerais fixer une poutre contre un mur en placo (ex :http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ…c=poutr&xtcr=1 )
Voilà la configuration avec la poutre en rouge :demo.jpg
Je ne sais pas si je dois fixer des équerres d’angle sur le côté droit de la poutre et plates sur le côté gauche, ou si je dois plutôt ne pas utiliser d’équerres mais percer la poutre en son centre à plusieurs endroits et la fixer avec des vis/chevilles de ce type :http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ…utifix&xtcr=13
Le problème des vis ci-dessus c’est que d’après ce qui est écrit sur le paquet, c’est pour 9cm de profondeur maximum du coup suffisent-elle ou c’est vraiment le max? Est-ce que c’est le bon type de vis/chevilles aussi ? L’avantage de celle là est que je peux fixer directement la cheville au travers de la poutre en bois et tout percer d’un coup sans me tromper dans les mesures pour la pose des chevillesetc..
Je rappel que je ne suis absolument pas doué pour ce genre de choses J’ai du poser une étagère murale une fois si je me souviens bien Mais là j’emménage avec ma copine dans un appartement neuf et on aimerait se débrouiller tout seul et pas faire de bêtises pour notre premier achat.
Merci d’avance pour vos conseils

—–

Je précise que cette poutre est là pour rajouter 10 cm de profondeur pour un placard à gauche, et pour poser des etageres murales de 10cm de profondeur sur la droite pour poser cadres etc..
Bonjour,
C’est un plan vu du dessus ou de face ?
Sur le schéma vous pouvez indiquer où vous mettez vos étagères ?
Merci
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
C’est un plan vu du dessus, la poutre est posée verticale.
Les étagères seront entre cette poutre et le mur de droite. L’angle que fait le mur est une colonne sèche
Voilà avec un peu plus de détails le plan, toujours de haut => demo2.jpg
Bonjour.
Les chevilles indiquées ne sont pas faite pour du placo
Pour fixer dans du placo on utilise de preference des chevilles a expansion en metal avec vis en metal pour serrage.dans le cas present il faudra les remplacer par des vis plus longues (6 à 7 cm) de même diamètre.prepercer le tasseau sur la moitié de son épaisseur au diamètre de la tête de vis.le placo n’est pas porteur .si votre tasseau (poutre) fait 10×10 et qu’ il est posé verticalement il n’y a pas de gros risque de tenue de la fixation.sauf s’il supporte des charge lourdes. Je ne sais par contre pas si s’est une bonne idée de percer une cloison seche.
Renseignez vous
pourquoi une poutre ?? suffit de monter un mur siporex ou placoplatre sur montants…
L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas.
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fixer une poutre en bois au mur

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pourquoi placer une muralière ?
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fixer une poutre en bois au mur
Il suffit depour ceux qui désirent connaître l’origine du nom ( sablière ) ainsi que les différentes sablières que l’on utilise en charpente.
Comment positionnerune sablière sur un mur.  
Vous allez voir sur cette page que ce n’est pas évident de poser une sablière sur un mur de façade.
Un charpentier de métier ne positionnera pas une sablière au hasard sur un mur, il y a des bases à savoir.
Pour savoir l’emplacement exact de la sablière le charpentier doit avoir deux bases de départ.
La première base de départ se trouve à l’arrête du mur extérieur façade et la deuxièmebase se trouve à l’arrête de la panne faitière du rampant concerné.
Les dessins ci-dessous montrent un mur de 20 cm de large avec une sablière de section 8 X 10.
En regardant ces deux dessins vous constatez que la sablière ne se trouve pas au même endroitet que le chevron de gauche   a moins de pente que celui de droite.
Cela veut dire que moins il y a de pente sur un toit plus la sablière sera à l’intérieur du mur façade et plus il y a de la pente, plus elle sera vers l’extérieur du mur façade.
Je pense que vous avez compris que c’est par rapport au pourcentage de pente que la sablièreprendra sa place sur le mur de façade. 
  Il faut faire de façon à ce que La sablière soit positionnée au plus près de la faceintérieure mur comme sur le dessin de gauche pour avoir un maximum de place pour legarnissage entre les chevrons et pour finir le mur du côté extérieur et il se peut que dansmon exemple, la sablière qu’il vous faut pour votre projet, soit plus ou moins grosse( en 10 X 12 ou 6 X 8 ) par exemple. 
Vous avez pu voir aussi que la sablière à un angle cassé on appelle cela (un délardement)tailler obliquement une pièce de bois, en abaissant les arrêtes.
Il faut aussi faire un délardement au panne intermédiaire si elles sont à l’aplomb et surles deux côtés de la panne faitage si c’est un toit à deux pentes.
Après avoir préparé la sablière, vous la posez provisoirement sur le mur. Deuxième base:
Le dessin ci-dessous à droite, vous montre la panne faitière vue de coupe qu’il faudraposer à l’axe du pignon et de niveau si possible.
Le trait en bleu correspond à la face dessous chevron, c’est-à-dire, un cordeau que l’on fixe provisoirement avec une pointe.
A gauche le prolongement du trait bleu c’est-à-dire la face dessous chevron et qui va aller jusqu’à l’arrête du mur extérieure façade.
Il ne reste plus qu’a positionner la sablière qui a été posée provisoirement sur le mur, en faisanttoucher le cordeau au délardement de la sablière. 
A partir de là, la sablière aura son emplacementdéfinitif.
Il suffit après, de mesurer en partant contre la sablièrejusqu’à l’angle du mur extérieurle nombrede cm que vous avez pour le reporter vers l’autre pignon.
Si vous avez un doute refaite l’opération vers l’autre pignon pour contrôler et si vous avez la même mesure,vous tracez un coup de cordex sur le mur pour aligner la sablière sur toute sa longueur. 
                                                                                                                  
                                                                                                     
Avant de fixer la sablière sur toute la longueur, il faut contrôler qu’elle soit bien parallèle au murde façade ainsi que de niveau et de rassembler bout à bout les sablières en faisant une coupeattente et à recouvrir a 45°.
Si toutefois votre mur n’est pas bien de niveau (pas de panique) il suffit de caler la sablièrepour la poser de niveau.
Le dessin ci-dessous montre le dèlardement qui devra être fait par rapport au pourcentagede pente et l’accessoire qui va servir à fixer la sablière sur la ceinture du mur.
On appelle cela (spit fix) vous trouvez cela chez les gros fournisseurs de matériaux. 
                                                                               
                                                                                                              
( 1 ) Les (spit fix) seront espacés tous les 1 m environ et 10 à 20 cm à chaque bout des coupesà 45°pouréviter que le bois ne se fende.
( 2 ) Avant de fixer la sablière, je vous conseille de tracer les emplacements des chevrons pouréviter que la tête du (spit fix) se trouve dessous un chevron.
Pour savoir comment réaliserune sortie de panne sablière pour une rive en pignon.     La page( Positionner des pannes à intervalles égaux ) est uniquement pour une charpente traditionnelle avec pose de chevronset une couverture avec tuiles ou plaques d’eternit et non une couverture pour tôles ondulées.
pour voir la page (Positionner des pannes à intervalles égaux)vous aurez un peu plus explication concernant cette page. .
                                                        Rive sans sortie de panne.                                              Réaliser un débord de toit.
                                                                                                                                                       

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fixer une poutre en bois au mur

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MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour bricoleur du dimanche, je souhaiterais fixer une poutre en bois plein, assez lourde sur un plafond en brique creuse. Pouvez vous me dire quelles sont les techniques et matériaux utilisés? merci d’avance pour votre réponse

tout d’abord comment est fais ton plafond est ce des hourdis ? le poid de la poutre , combien pése telle ? les dimensions ? A+

Bonjour en faisant un trou dans les deux murs opposés et en le plaçant comme si c’était un linteaula poutre est soutenue par le les deux murs et le plafond n’intervient pas
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

lauzieres a écrit: :tout d’abord comment est fais ton plafond est ce des hourdis ? le poid de la poutre , combien pése telle ? les dimensions ? A+ mon plafond est en brique creuse rouge, donc une fois percée c’est le grand vide, avec des chevilles à frappées cela ne tient pas plaquées contre le plafond, quand au poids de la poutre il est de 9kg, section de 10 cm par 8 cm longueur de 2.78 m. merci pour ta réponse à venir

Bonjour une poutre lourde de 9 kg ??? 10cm x8 = un gros chevronà quoi doit servir la poutre une fois posée ?
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

kriske a écrit: : Bonjour une poutre lourde de 9 kg ??? 10cm x8 = un gros chevronà quoi doit servir la poutre une fois posée ?elle sépare deux pièces, car j’ai fais tomber la cloison de séparation

Bonjour, As-tu accès au plafond par le dessus ou uniquement par le dessous ?

bonjour si c’est une cloison, en théorie ce n’était pas porteur donc la pose d’un linteau ne s’impose pas et si le mur était porteur, la dimension de la poutre est insuffisante pour assurer le maintien du plafond mais si par précaution vous tenez absolument à mettre une poutre, le plus simple et le plus performant reste la formule que je vous ai citée dans ma première réponse.inutile de fragiliser des briques creuse en forant par au dessus ou par en dessous, même en utilisant des chevilles chimiques.vous faites par exemple un trou de 10 cm de profondeur dans le mur d’un côté, un trou de 5 cm en face dans le mur opposé.vous prenez un chevron de 2,88 (pour 2,78 utile)vous introduisez un bout dans le trou de 10 cm,vous redressez l’autre boutvous introduisez le bout dans le mur d’en face jusqu’à 5 cmvous plantez quelques clous en travers dans les 2 bouts (soit avant soit après la pose) (si vous craignez l’humidité à cet endroit, vous pouvez peindre les bouts au goudron ou les emballer dans un sac en plastique) vous rebouchez avec du plâtre ou du mortier.
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

footix a écrit: : Bonjour, As-tu accès au plafond par le dessus ou uniquement par le dessous ?non je n’ai pas acces par le dessus.

je vous joinds des photos de la situation. Merci pour vos réponses antérieures et futurs

psg1807 a écrit: : je vous joinds des photos de la situation. Merci pour vos réponses antérieures et futurs

psg1807 a écrit: : psg1807 a écrit: : je vous joinds des photos de la situation. Merci pour vos réponses antérieures et futurs

sALUTc’est pour cacher la rainure sans platre au plafond ? par contre j’ai l’mpresson que c’est du placo partout ?a l’endroit ou doit porter le chevron ? aussi ! je suis d’accord avec ce que dit Kriske ,de toute façonméme sur du placo ça ne fait jamais que 4kg 1/2 de chaque cotél’ennui c’est que ça ne plaquera pas tout a fait sur le plfond et le chevron risquede vriller un peu .. si c’est juste pour cacher c’est sans probléme si c’est pour soutenir la !! c’est différent !!! A+

Bonjour en plus il y a moyen d’étayer après avoir mis du silkaflex FC11 comme colle, ce qui devrait faire que cela tienne au milieu (faut que le revêtement du plafond s’y prête)
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

pourquoi ne pas faire un raccord avec une bande de placoplâtre, reboucher, et enduire le tout?

si tu veux boucher la rainure du plafond avec du placo tu risque d’avoir une surépaisseur moi je boucherai directement au platre et ensuite tu appui le chevron contre et tu peux le coller en plus ! pour le platre tu garni la rainure et avec une lisseuse de platrier en prenant appui sur chaque coté ça ce lisse trés bien ! c’est comme ça que font les platriers !! A+
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fixer une poutre en bois au mur

Solidité de fixation de mes poutres sur murs de briques…!?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.146 fois

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Messages :Env. 10
Ancienneté :+ de 4 ans
Solidité de fixation de mes poutres sur murs de briques…!?
Bonjour,

je suis nouveau, et sur ce forum, et dans le « bricolage » et encore plus ds les travaux du batiment!

je rénove une petite maisonette actuellement! J’ai tout « arraché » à l’intérieur et j’ai déjà re-sceller des poutres en bois sous mes combles sur lesquelles je vais bientôt fixer mon plancher.

Ma grosse question: elle réside dans la solidité de mon « projet » pour le sol du 1er étage!

PROJET:

Ma pièce mesure 4,08 mètres de mur à mur en largeur. Je compte y placer des poutres de 7cm sur 16cm, d’une longueur de 4 mètres 20.

J’aurais donc un appui de 6cm de part et d’autre de ma poutre, sur un mur debriquesd’un état correct.

Ces poutres seront scellées au mortier.

Une fois scellées, je compte venir y placer des étriers fixés dans mes murs avec des tires-fonds de 5×13,5, vissés dans des chevilles (elles-mêmes enfoncées dans des perforations dans lesquelles j’aurai

placé un peu de « béton chimique » .

Il y aura une poutre tous les 40cm, j’utiliserai de l’OSB 18mm comme plancher pour les 2 chambres de l’étage.

Que pensez-vous de la fiabilité de ma structure?

Ce qui me fait douter réellement, c’est le faible enfoncementde mes poutres dans les murs, j’aimerais donc être rassuré quant à la consolidation apportée par la fixation d’étriers en + de cela.

Merci beaucoup!
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de maçonnerie… Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
Messages :Env. 600
De :Anceaumeville (76)
Ancienneté :+ de 4 ans
Salut à toi,

Pour la portée, tes poutres sont trop faibles.

Ensuite concernant la fixation, soit tu scelles, soit tu mets des sabots, soit des sabots sur une murailière mais ce n’est pas la peine de mixer les méthodes.

Concernant ton appui tout seul, 6cm je trouve ça un peu faible.

Pour l’osb18 c’est parfait jusqu’à un entraxe de 50cm entre poutres.
Messages :Env. 10
Ancienneté :+ de 4 ans
Le problème est que mes poutres sont déjà dans le séjour… à ma place tu les ramènerais pour en reprendre de plus grosses?

Pour les 6 cm dans les murs je ne sais de toute façon pas faire beaucoup plus car du côté de chez mon voisin on s’est déjà plaint que des briques s’effritaient lorsque j’ai fait mes trous dans les murs pours les poutres d’en haut.

Pour mon grenier (mes combles, non aménagées) les poutres (les mêmes) sont déjà psées et chainées et le résultat parait plus que costaud, et ce sans étrier (ou sabot, comme on doit dire en France j’imagine? )

Bref je sais pas trop quoi faire là.

Soit une muraillère comme tu dis avec les étriers de chaque côté, soit je rentre un peu les poutres pr « consolider » et je mets les étriers comme prévus à la base… plusieurs personnes m’ont dit que ça ne bougerait jamais de cette manière mais quand je suis tombé sur ce forum et d’autres je me suis dit que je construisais une maison en carton finalement…

HELLLLPPPP MMMEEEE
Messages :Env. 10
Ancienneté :+ de 4 ans
J’ai changé mes plans, je vais remplacer mes poutres de 7/15 de 4m20 de long par des poutres 7/18 de 4m50 de long. J’aurai donc, pour une portée de 4m08, un peu moins de 20cm d’appui de part et d’autre… cela est-il beaucoup plus fiable?

Merci d’avance
En cache depuis le jeudi 22 juin 2017 à 13h33

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fixer une poutre en bois au mur
Boulons à expansion, goujons d’ancrage
Les boulons à expansion ou les goujons d’ancrage permettent d’accrocher des charges moyennes et lourdes dans les matériaux pleins. Les boulons sont composés d’une vis ou d’un boulon et d’une cheville métallique. Les goujons d’ancrage se composent d’une tige filetée à embout conique munie d’une bague, sans cheville. Le protocole de mise en place se déroule en 3 phases :
1. Perçage du trou au perforateur, 2. Pose du boulon dans le trou,3. Serrage de la pièce à fixer.
NB : Dans le béton, les goujons résistent à une charge allant jusqu’à 8 kN.
Chevilles chimiques ou scellement chimiques
Les scellements ou les chevilles chimiques permettent de fixer directement une tige filetée dans le béton ou dans les matériaux pleins. Les charges admises sont très lourdes et le scellement est pratiquement indestructible. Le mortier chimique peut même être utilisé pour ancrer des fers à béton dans une structure existante. Le protocole de mise en place se déroule en 5 phases :1. Perçage du trou au perforateur, 2. Nettoyage soigneux du trou, 3. Remplissage du trou au mortier,   4. Mise en place de la tige filetée, 5. Serrage de la pièce à fixer. NB : Les goujons résistent à des charges pouvant atteindre jusqu’à 90 kN de charge. Le résultat dépend du matériau et du soin avec lequel la fixation a été réalisée (qualité de nettoyage du trou…).
Boulons à queue de carpes et pattes de scellement
Systèmes existants de longue date, les pattes de scellement ou les boulons à queue de carpe constituent une solution de fixation dans le cas de liaisons travaillant uniquement au cisaillement.Cependant, l’usage de ces dispositifs est prohibé pour les pièces sollicitées à l’arrachement lorsqu’ils participent au dispositif de stabilité d’une construction . Il faut alors adapter les systèmes classiques tels que les tiges à crosse d’encrage ou autres ancrages marteaux…
Le boulon queue de carpe a une tige fendue sur 4 ou 5 cm à son extrémité lisse, les demies branches sont écartées à chaud pour donner une meilleure prise au scellement.Les pattes sont plates, en acier brut ou galvanisé soudé ou vissé sur la pièce à sceller avec des extrémités qui sont simplement coudées ou comme pour les boulons à queue de carpe, sciées puis écartées à chaud ou à froid suivant leur épaisseur.Bon marché car simple à exécuter, utilisés pour la pose définitive de bâtis ou d’huisseries lourdes, ils peuvent également servir à la fixation d’éléments de consolidation ou d’ajouts pour la réhabilitation.
Plaques de préscellement avec goujons soudés
Utilisées pour les constructions neuves, les plaques de préscellement peuvent également dans certain cas être utilisées pour des travaux de réhabilitation.
Les conditions de cet usage sont simples. Il faut d’une part, pouvoir insérer le dispositif dans un support  sain capable d’encaisser les efforts qui seront transmis lors de la mise en charge, et d’autre part pouvoir mettre en œuvre le mortier ou le ciment.
Cette méthode fonctionne bien dans le cas des anciens voiles  banchés dont le béton dégarni sur la zone de scellement est ensuite reconstitué.
L’accrochage des poutres métalliques sur les murs en maçonnerie est une pratique courante. Les poutrelles en acier offrent, grâce aux propriétés de l’acier, des portées conséquentes avec des retombées réduites qui deviennent nulles lorsque l’on utilise une poutre intégrée avec dalle de plancher. La liaison de la dalle et de la poutre au moyen de connecteurs peut accroître sensiblement les portées.
Le succès de cette opération est conditionné par la nature des efforts à transmettre au point d’appui mais aussi par la résistance intrinsèque du mur support. Ainsi pour un même cas, la charge admissible variera selon que l’on est en présence d’un mur en brique, en maçonnerie traditionnelle ou en béton banché. La technique des platines chevillées convient aux charges modestes et moyennes inférieures à 20 kN. Au-delà, il y a lieu de  bien  vérifier la capacité du matériau et  la performance des chevilles chimiques dont la capacité de résistance peut être fortement perturbée par le matériau support. Il semble donc utile à l’auteur de rappeler qu’un simple scellement par chevilles chimiques dans de la brique ne donne pas les mêmes résultats qu’une poutre posée en appui dans une réservation maçonnée dont la mise en œuvre est exposée dans la fiche suivante.
Fixation d’une poutre à talon de type IFB ou SFB pour la mise en place d’un plancher sans retombées. Pierre Engel pourwww.constructalia.com
Connue des grecs et des romains, le technique de fixation dans une réservation est millénaire.En réhabilitation, les trous de réservation également appelés empochements  sont exécutés avant la mise en place des poutres qui sont mises à niveau, calées puis scellées, de manière définitive par un coulis de ciment. Pour une bonne résistance, la partie engagée dans le mur doit être suffisante et pour ne pas créer un encastrement la capacité de rotation de la poutre doit être adaptée.
Poutres mixtes traversantle mur support
Détails du scellement d’une poutre métallique dans une réservation
Les structures saines d’un gros œuvre existant peuvent parfois être conservées et utilisées pour une nouvelle application dans la mesure où elles satisfont aux nouvelles descentes de charges de la construction modifiée.
Les illustrations montrent à gauche, la mise en place d’une poutre en acier rapportée sur un poteau en béton et à droite une poutre en acier fixée par une platine et des chevilles chimiques sur une poutre en béton armé.  Dans les deux cas, la technique est semblable.Après avoir vérifié la résistance et la stabilité aux efforts appliqués (effort tranchant, moment fléchissant…) engendrés par la nouvelle situation de chargement, on procède au perçage du support avec des moyens adéquats comme un outils de coupe diamant…La découpe ne doit pas endommager les barres d’armature en acier du béton armé. L’interruption du ferraillage est particulièrement préjudiciable lorsque celui-ci résiste à des efforts de flexion. Lors de telles manipulations sur une structure, il faut traiter les assemblages induisant des effets d’encastrement avec beaucoup de précautions. De tels efforts lorsqu’ils n’ont pas été pris en compte sont préjudiciables au fonctionnement de la structure et, lorsqu’ils sont voulus, ils n’en sont pas moins difficiles à mettre véritablement en œuvre.
Lors des réhabilitations, la cohésion forte des voiles en béton banché existants se prête aisément à la mise en place de poutres métalliques complémentaires.
D’une part, la résistance structurelle des voiles est satisfaisante car ils présentent des charges admissibles élevées, d’autre part la mise en place de platines ou le percement des voiles par des outils de coupe appropriés est précis et permet la mise en place des éléments d’attache d’une manière satisfaisante. Il existe plusieurs méthodes pour ancrer une poutre dans un voile existant.La méthode employée dépend des efforts que l’on veut transmettre. Le simple support d’une poutre avec reprise de l’effort tranchant se fera soit par une platine fixée au moyen de chevilles chimiques comme le montre la fiche précédente, soit en posant la poutre dans une ouverture ménagée à cet effet avec calage au moyen de tasseaux. La reprise d’un moment fléchissant est plus compliquée. Il faut au préalable évaluer la résistance du voile pour ensuite dégager une cavité où l’on raccordera au ferraillage existant des armatures complémentaires et une platine munie de goujons soudés. 

fixer une poutre en bois au mur

MathildeL

2013-10-20 15:06:37 UTC

#1

B.A

2013-10-20 15:27:22 UTC

#2

MathildeL

2013-10-20 15:55:37 UTC

#3

BigJim

2013-10-20 16:50:09 UTC

#4

lutin.de.la.foret

2013-10-20 17:04:37 UTC

#5

MathildeL

2013-10-20 17:26:46 UTC

#6

lutin.de.la.foret

2013-10-20 17:36:00 UTC

#7

MathildeL

2013-10-20 17:44:46 UTC

#8

system

2013-10-20 23:44:32 UTC

#9

MathildeL

2013-10-21 08:13:26 UTC

#10

system

2013-10-21 08:21:19 UTC

#11

system

2013-10-21 09:24:23 UTC

#12

cap_au_sud_toutes

2013-10-21 10:20:25 UTC

#13

system

2013-10-21 14:53:52 UTC

#14

system

2013-10-21 15:11:43 UTC

#15

system

2013-10-21 16:55:58 UTC

#16

foreveryoung

2014-05-21 07:11:50 UTC

#17

system

2014-10-18 10:46:00 UTC

#18

system

2015-12-17 09:55:46 UTC

#19

lebomb74

2015-12-17 10:34:46 UTC

#20
Bonjour, tout est dans le titre, j’aimerais savoir comment faire pour fixer une poutre d’escalade dans un mur en placo.Merci d’avance
Déplacé si ce n’est pas au bon endroit.
On arrive à de bonnes performances avec des chevilles spécifiques de type « Molly », pour fixer radiateurs ou meubles. De mémoire, 20kg en cisaillement et 50 en arrachement, bien plus que les performances du placo classique BA13. Mais pour une poutre, il y aura des contraintes de cisaillement et d’arrachement bien supérieures, donc tu as intérêt à aller t’appuyer sur le mur béton derrière le placo (s’il existe !), avec une cale (bois / cornière) entre le mur et le placo, pour ne pas tout défoncer à la première traction ! Si pas de mur béton, l’idée me semble compromise, il reste à en trouver un ou de mettre une barre en travers d’une porte.
c’est un mur en briques derrière le placo, en gros je peux abandonner l’idée ?
Je dirais que oui… Les chevilles molly ça tient bien, mais pour ce type d’engins à usage répété, je tenterai pas le coup!
J’ai peut-être mal compris, mais euh… une poutre sur un mur en placo… Un mur tout lisse, et tu veux fixer ta poutre au milieu ?
Rassures moi, tu penses bien la fixer au niveau d’une ouverture de porte, ta poutre ? Ce qui me semblerait nettement plus logique (et ergonomique !), et dans ce cas, une solution simple est de percer au travers du mur et de fixer avec de la tige filetés de longueur appropriée. En t’arrangeant, le cas échéant, pour que ta poutre appuie sur le débord du chambranle (si débord il y a).
Et si tu as aussi du placo de l’autre côté, tu utilises une plaque de bois pour répartir la charge.
Je c’est pas j’ai 15 ans et j’ai demandé une poutre d’escalade à mes parents pour Noëlmais, je ne c’est pas comment ils vont faire :rolleyes:
Je c’est pas j’ai 15ans et j’ai demandé une poutre d’escalade à mes parents poir Noëlmais, je ne c’est pas comment ils vont faire
Avoir 15 ans ou 51 ans n’empêche pas de réfléchir !Si tu fixes ta poutre en plein milieu d’un mur, tu pourras pas t’en servir, vu que tu vas frotter de tout ton long sur le mur…
Soit tu n’a pas d’autre solution qu’en plein milieu d’un mur, et il faut trouver un système pour déporter la poutre en débord du mur (compter 50 cm min, à vue de pif), soit le plus simple est de fixer la poutre au-dessus d’une ouverture de porte, cf. conseils dans le message précédent.
Ah:lol: je n’y avais pas du tout pensé.Admettons que je fixe la poutre au milieu d’un mur et que je la deporte, comment je peux la fixer pour ne pas que le mur s’écroule dès la première traction ?
Posté en tant qu’invité parFlorian D. :
Personnellement, soumis au même problème et sans aucune porte dans un mur porteur, j’ai résolu le problème avec un petit bricolage pas sorcier : j’ai vissé ma poutre sur une plaque en chêne, j’ai vissé des crochets sur cette planche et je mets le tout sur une barre de traction qui tient en compression dans ma chambranle. Un vis de chaque côté de la barre dans la chambranle par précaution, et zou, je me fais les doigts avec un truc amovible de surcroît. Photo sur demande
Posté en tant qu’invité parjayjayemr :
Personnellement, soumis au même problème et sans aucune porte dans un mur porteur, j’ai résolu le problème avec un petit bricolage pas sorcier : j’ai vissé ma poutre sur une plaque en chêne, j’ai vissé des crochets sur cette planche et je mets le tout sur une barre de traction qui tient en compression dans ma chambranle. Un vis de chaque côté de la barre dans la chambranle par précaution, et zou, je me fais les doigts avec un truc amovible de surcroît. Photo sur demande
Posté en tant qu’invité paratmos :
perso j’ai toujours du mal a faire une confiance totale aux barres de tractions en compression.
Par contre j’ai fixé ma poutre en perçant trois trous traversants dans une cloison en briquette + placo, au dessus de la porte de la chambre. D’un coté la poutre, de l’autre une plaque de contreplaqué de 18mm, trois tiges filetées (de 6mm, de mémoire, mais ça dépend de ta poutre), c’est absolument indestructible.
@Mathilde.L Dans le cas d’une fixation dans un mur nu, plus tu éloignes la poutre du mur, plus le moment de ton poids sera fort (Poids x distance) et plus la contrainte sera forte sur les points d’attache. Avec du « dur » et de bonnes chevilles, ça tient ; dans du placo, tu arraches tout!
Personnellement, soumis au même problème et sans aucune porte dans un mur porteur, j’ai résolu le problème avec un petit bricolage pas sorcier : j’ai vissé ma poutre sur une plaque en chêne, j’ai vissé des crochets sur cette planche et je mets le tout sur une barre de traction qui tient en compression dans ma chambranle. Un vis de chaque côté de la barre dans la chambranle par précaution, et zou, je me fais les doigts avec un truc amovible de surcroît. Photo sur demande
Une question, juste par intérêt: où places tu lescrochets vissés(en haut de la plaque ou sur la face arrière?) et surtout, comment empêches tu l’ensemblepoutre+plaquede faire le pendule accroché sur la barre?
La solution tiges traversantes me semble plus solide… mais non amovible. Encore que, les trous, ça se rebouche.
Sur 2 barres des tractions c’est beaucoup plus simple et j’imagine qu’un système facilement amovible ça plaira plus à tes parents plutôt qu’un trou au mur.
La poutre alien de freestone propose ce système de fixation.
Posté en tant qu’invité parCampusboard :
Une seule barre de traction ça va très bien, les crochets sont fixés sur la planche de contre plaqué qui est plus large que le carde de la porte, ça bloque la rotation et ton poids est soutenu par la barre.Testé et approuvé !
Posté en tant qu’invité parBrice :
Salut! J’ai eu le même souci dans mon appartement : il y a du placo partout . Du coup j’ai fabriqué une structure autoportante avec des chevrons et des équerres et j’ai fixé la poutre dessus.
Je remonte ce topic car je viens de fixer une poutre Bestmaker 1000 series au dessus d’une porte avec cloison placo alvéolé. J’ai pris en sandwich la cloison avec 2 panneaux de MDF de 28mm d’épaisseur tenues par des tiges filetées de 8mm de diamètre, serrées par des simples boulons. J’ai fixé ensuite ma poutre sur la un des panneaux de MDF par les vis à bois fournies avec. C’est du costeau. J’ai déjà fait une 50aine de traction dessus, certains déséquilibrées (mains positionnées de manière asymétrique). Aucun souci, ça tient ! (je fais dans les 70kg)
Posté en tant qu’invité parharrtygan :
Je remonte ce topic car je viens de fixer une poutre Bestmaker 1000 series au dessus d’une porte avec cloison placo alvéolé. J’ai pris en sandwich la cloison avec 2 panneaux de MDF de 28mm d’épaisseur tenues par des tiges filetées de 8mm de diamètre, serrées par des simples boulons. J’ai fixé ensuite ma poutre sur la un des panneaux de MDF par les vis à bois fournies avec. C’est du costeau. J’ai déjà fait une 50aine de traction dessus, certains déséquilibrées (mains positionnées de manière asymétrique). Aucun souci, ça tient ! (je fais dans les 70kg)
bonjour, ayant acheté la même poutre (beastmaker 1000 series) et avec la même configuration de placo,je me demandais quelles sont les dimensions de tes panneaux de MDF ? merci d’avance
Posté en tant qu’invité parplouer :
Je remonte ce topic car je viens de fixer une poutre Bestmaker 1000 series au dessus d’une porte avec cloison placo alvéolé. J’ai pris en sandwich la cloison avec 2 panneaux de MDF de 28mm d’épaisseur tenues par des tiges filetées de 8mm de diamètre, serrées par des simples boulons. J’ai fixé ensuite ma poutre sur la un des panneaux de MDF par les vis à bois fournies avec. C’est du costeau. J’ai déjà fait une 50aine de traction dessus, certains déséquilibrées (mains positionnées de manière asymétrique). Aucun souci, ça tient ! (je fais dans les 70kg)
Mais je n’ai pas non plus de porte dans un mur porteur, est ce que vous avez des conseils retour d’expérience a partager sur le montage avec le placo pris en sandwich par des plaques de MDF ? et éventuellement des photos si certains ont leur poutre monté
Salut, moi j’ai fait encore plus simple, avec des vis à bois j’ai vissé directement 2 tasseaux de bois de l’autre coté de la cloison. L’avantage est que c’est visuellement plus discret, la poutre étant directement contre la cloison d’au coté, et de l’autre les deux tasseaux me font deux bacs forts utiles pour l’échauffement. La poutre repose sur le chambranle ce qui limite les contraintes.
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fixer une poutre en bois au mur

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Maçonnerie / Construction

Encastrement poutre bois dans mur porteur en briques creuses

add

Messages:2 Enregistré le:Ven 28 Oct 2011 15:30

Bonjour,

Je souhaite avoir votre avis concernant une interrogation que j’ai.
J’ai cassé la moitié d’une cloison en briquette (5 cm de largeur) qui supportait un plancher en bois (solives de 40*140 et de… 7 mètres de portée !!).
J’ai pris soin d’étayer avant. Je me retrouve avec une ouverture d’environ 3m30 de large et 3m de haut.
J’ai acheté un poteau bois 20cmx20cm de 3m de longueur et une poutre bois 10cmx25cm de 4m de longueur qui vont me permettre de soutenir le plancher (au-dessus il n’y a qu’un grenier vide et non habitable).

Je souhaite d’un côté faire reposer la poutre sur le poteau et de l’autre encastrer cette poutre dans un mur porteur en briques creuses de 20cm.

J’ai donc plusieurs questions:
– comment fixer le poteau au sol ? Il faut utiliser un pied de poteau ou je peux le laisser reposer directement sur la dalle béton ??
– puis-je encastrer directement la poutre dans la brique creuse (une profondeur d’encastrement de 10cm suffit ?) où dois-je réaliser un sommier béton disons de 30cm de longueur sur 10cm de hauteur sur 10cm de profondeur ? Ou puis-je utiliser un support en U avec tiges filetés ??

J’espère avoir été clair dans mes questions.
Je vous remercie d’avance.

poulardo

Messages:1468 Enregistré le:Sam 3 Avr 2010 12:10

parpoulardo» Dim 30 Oct 2011 07:21
Je ne suis pas maçon mais voila comme je ferais

je scellerai au cimentun fer plat dans le trou fait pour encastrer la poutreet je ferais reposer celle çi sur le fer plat , je fixerai avec deux tire -fonds et je finirai par remplir de ciment l’espace entre la poutre et la brique .

Pour le poteau , comme de toute façon il faut le fixer vous pouvez visser sous celui çi une plaque de 25×25 que vous percez de deux trous sur les 5 cms qui dépassent et que vous fixez au sol , ce sera plus esthétique qu’un pied et le poteau sera isolé du sol .

Pour ma part je ferai une encoche en haut du poteau pour y faire reposer la poutre , le montage est simple et la solidité a toute épreuve .

add

Messages:2 Enregistré le:Ven 28 Oct 2011 15:30

Bonjour,

Merci pour votre réponse. Je n’avais pas pensé à la plaque pour le poteau.

Pour la poutre j’ai pensé au fer plat. C’est une bonne idée mais je me demandais si un petit socle en béton armé n’était pas meilleur.

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